Isang Chianti Classico mula sa Isine at Olena winery, Tuscany. Mga Larawan ng Stefano Scata / Getty
Sa huling bahagi ng 1980 s, ang master ng alak na si Rosemary George ay nagsulat ng isang napakahusay na libro na pinamagatang Chianti at ang Wines of Tuscany, na lubos kong inirerekumenda sa sinumang interesado sa mga alak na Italyano. Nang una kong basahin ito, ako ay sinaktan ng isang katotohanan: Sa tuwing nahipo niya ang isang madulas na isyu, halimbawa ang paggamit ng tinatawag na "pantulong na ubas" (mga extra-Tuscan na ubas tulad ng Cabernet, Merlot, o anupaman) upang bigyan ang Chianti isang higit pang pang-internasyonal na lasa, siya ay walang tigil na quote ng Paolo de Marchi ng kagalang-galang na si Isole at Olena na ubasan ni Tuscany.
Habang nagsasaliksik para sa isang itineraryo sa rehiyon ng Chianti Classico, nakilala ko siya at naunawaan kung bakit. Si Paolo at ang kanyang asawang si Marta, ay dalawa sa pinakamagandang tao na kilala ko; napaka-bukas at medyo handa na maglaan ng oras upang matulungan ang mga tao. Itinuturing din siyang isa sa nangungunang sampung maliit na mga gumagawa ng alak sa buong mundo. Ang kanyang mga opinyon ay maingat na naisip at gumawa ng isang mahusay na pakiramdam. At oo, medyo nagbago na sila mula noong nakipag-usap siya kay Rosemary para sa kanyang libro.
Sa oras na iyon, si Paolo ay naintriga pa rin sa pag-asang gumamit ng mga extra-Tuscan na ubas upang magdagdag ng polish at kinang sa Chianti Classico, at nangangailangan ito ng isang maikling panaklong. Bagaman ang rehiyon sa pagitan ng Florence at Siena ay palaging gumagawa ng mahusay na mga alak, kapag binuo ni Baron Bettino Ricasoli ang pormula para sa Chianti Classico noong 1850s na ginamit niya halos Sangiovese, mahusay na pulang ubas ni Tuscany, at ilang Canaiolo Toscano (isa pang pulang ubas, upang mapag-igin ang Sangiovese).
Kahit na ang mga alak ay mahusay at nanalo ng mga medalya, hinihiling nila ang pag-iipon, kaya nabuo rin niya ang isang mas handa na inumin na alak na kasama ang Malvasia del Chianti, isang puting ubas.
Sa kasamaang palad, ang Komisyon na nagpaunlad ng DOC para sa rehiyon ng Chianti Classico ay nagpatibay sa huling formula at pinilit ang mga prodyuser na isama ang mga puting ubas sa kanilang mga alak; marami sa alak na ginawa ayon sa mga patakaran ay mahirap, ang imahe ng Chianti ay nagdusa, at marami sa mas mahusay na mga tagagawa ang nagsimulang mag-eksperimento sa mga timpla ng Sangiovese at Cabernet o iba pang mga dayuhan na lahi - halimbawa, binuo ni Antinori Tignanello, isang napakagandang Sangiovese- Ang timpla ng Cabernet na may label na Vino da Tavola (talahanayan ng talahanayan, ang pinakamababang kategorya) dahil hindi ito karapat-dapat sa katayuan ng DOC.
Sa lalong madaling panahon ang lahat ay nag-eeksperimento sa mga alternatibong alak kasama ang mga linyang ito, at marami din ang nagdaragdag ng mas maliit na porsyento ng Cabernet o Merlot sa kanilang Chianti Classico upang mabigyan ito ng higit pang pang-internasyonal na lasa. Nagtanim si Paolo ng isang ubasan ng Cabernet, "sa bahagi dahil ang lupain ay mabuti para sa mga ubas ng Cabernet, at sa bahagi dahil ginagawa ito ng lahat." Siya ay orihinal na naisip na gamitin ang Cabernet upang mapabuti ang katawan at kulay ng kanyang Chianti Classico, ngunit pagkatapos ay nagpasya na ang Cabernet ay lalampas ang Sangiovese (mayroon siyang punto; marami sa mga Chiantis na may Cabernet sa kanila ay mayroong isang natatanging pahiwatig. ng underbrush sa kanilang mga bouquets).
Sa wakas ay napagpasyahan niya na ang perpektong ubas upang purihin ang Sangiovese ay Syrah, ang marangal na Pranses na ubas mula sa Rhone Valley, at nakatanim ng ilang mga acres nito. Gayunpaman, sa oras na gumawa ng ubasan ang ubasan, nagkakaroon siya ng pangalawang kaisipan tungkol sa buong ideya ng paggamit ng mga pantulong na ubas: "Kailangang muling isaalang-alang, " sabi niya. "Ang lakas ni Tuscany, tulad ng anumang rehiyon ng paggawa ng alak, ay namamalagi sa pagkakatulad ng mga alak, ang mga natatanging katangian na gumagawa ng mga alak na hindi maikakaila na Tuscan." Ang mga katangiang ito ay pangunahin mula sa Sangiovese ubas, at natapos na niya na ang mga Tuscans ay dapat gumana sa kanilang mga clio ng Sangiovese (isang clone ay isang iba't ibang mga ubas), pumipili lamang ng mga gumagawa ng pinakamahusay na ubas upang makagawa ng pinakamahusay na posibleng mga alak. Sa kanyang opinyon, ang susi sa paggawa ng kalidad ng alak ay ang gawain sa ubasan; kung ano ang mangyayari sa winery pagkatapos ng pag-aani ay pangalawa. Ito ang mga ubas na binibilang.
Ang paniniwala ni Paolo sa kahalagahan ng pagkakapareho ng mga alak ay hindi lamang snobbery; nag-export siya sa 26 (sa huling bilang) na mga bansa, nagtrabaho sa California, paulit-ulit na bumisita sa Australia, at natikman ang mga alak mula sa buong mundo.
Ang Australia ay may napakalaking mapagkukunan, ang Chile ay may napakababang mga gastos sa paggawa, tulad ng sa South Africa, at ang Silangang Europa ay isang hindi kilalang dami na maaaring maging isang natutulog na higante. Tulad ng itinuturo niya, halos kahit sino ay maaaring lumiko ng isang "internasyonal" na alak na may isang makabuluhang sangkap ng Cabernet at iba pang mga ubas, at gumawa ng isang mahusay na trabaho; ang mga tagagawa ng Tuscan na sumusunod sa landas na ito sa isang pagtatangkang mag-apela sa pang-internasyonal na panlasa ay maaaring makahanap ng kanilang sarili na naka-presyo sa labas ng merkado dahil ang kanilang mga gastos ay mas mataas kaysa sa mga kakumpitensya na may kakayahang gumamit ng murang paggawa o mekanismo. Kung, sa halip, nagtatrabaho sila upang makabuo ng pinakamahusay na pinakamahusay na wines sa Tuscan , gagawa sila ng isang bagay na kakaiba sa kanila, at kung saan ay palaging hahanapin ng mga connoisseurs.
Maaaring nagtataka ka, sa puntong ito, kung ano ang ginagawa ni Paolo sa mga ubas mula sa kanyang mga ubasan ng Cabernet at Syrah. Gumawa ng mga alak, na nilagyan niya ng label ang Collezione De Marchi. Mayroong Cabernet Collezione De Marchi, na nanalo ng 3 goblet ni Gambero Rosso at mga marka ng Parker sa mataas na 90s, si L'Eremo, isang Syrah na naglagay ng ika-apat sa isang bulag na pagtikim ng ilang taon na ang nakalilipas, sa likod ng tatlong mahusay na alak ng Rhone Valley, at Chardonnay Si Collezione De Marchi, isang baras na may ferment na Chardonnay na si Paolo ay hindi pa rin lubos na nasiyahan, "kahit na ito ay makakabuti sa bawat taon."
Ang label na Isole e Olena, sa kabilang banda, ay inilaan para sa tradisyonal na alak na Tuscan na inaasahan ng isang estate sa rehiyon ng Chianti Classico. Mayroong Chianti Classico, na ginawa mula sa halos 80% Sangiovese, Canaiolo, at (kung kinakailangan ito ng taon) hanggang sa 5% Syrah. Pagkatapos mayroong Cepparello, "kung ano ang tungkol kay Isole e Olena, " isang labis na pino na 100% na talakayan ng talahanayan ng Sangiovese na magiging Paolo's Chianti Classico Riserva na pinayagan ng komisyon ng DOC na si Chianti Classico ay gawin mula sa Sangiovese. Ngayon na ang Chianti Classico ay maaaring gawin mula sa Sangiovese, makikita natin kung ano ang nagpapasya ni Paolo. Sa wakas, mayroong Vinsanto, tradisyonal na alak ng Tuscany ng pagtanggap at pagkumbinsi, na ginawa mula sa mga puting ubas (Malvasia at Trebbiano) na pinili nang maaga sa pag-aani, pinapayagan na matuyo sa mga pasas, pinindot noong Enero, at pagkatapos ay bariles na may ferry at may edad para sa 4 na taon bago ang bottling. Ang mga ani ni Paolo ay katawa-tawa maliit, at ang kanyang Vinsanto ay itinuturing na isa sa mga nangungunang Italyanong alak.
Malugod na tinatanggap ang mga bisita sa Isole e Olena, kahit na hindi mo dapat asahan na hihinto sa mga tao ang kanilang ginagawa sa iyong pagdating maliban kung ikaw ay tinawag na gumawa ng appointment; sa unang pagkakataon na nagpunta ako ay nakatagpo ako ng isang pares ng mga lalaki na nag-aayos ng isang trailer na may isang arc-welder sa patyo ("pag-clear ng mga bato na pinatay ang impyerno sa labas ng makinarya"), at nagtapos sa pagmamaneho papunta sa bagong ubasan (sa lahat, ang ari-arian ay may higit sa 100 ektarya ng mga ubasan) kasama si Piero Masi, ang tagapamahala ng estate, upang makita kung paano sumasama ang mga bagay. Upang makarating sa Isole e Olena, sumakay sa highway mula sa Florence hanggang Siena, at lumabas sa San Donato; itaboy ang nakaraang San Donato, patungo sa Castellina, at lumiko ka mismo pagdating sa tanda para kay Isole. Ang kalsada, na ngayon ay bahagyang aspaltado, ay isa sa mga kadahilanan na hindi isinagawa ni Paolo ang Agritourism: "Nagrenta ako ng isang silid sa isang linggo, isang beses, " sinabi niya sa akin. "Ang tao ay may isang Bentley. Bumaba siya habang siya ay umakyat sa bahay, at umalis sa Florence kinabukasan." Ang iba pang dahilan? "Aabutin ng oras mula sa aking mga alak."
